Замена окон на современные стеклопакеты в металлопластиковой раме — это хороший способ снизить утечки тепла в квартире или доме, тем самым снизив расходы на отопление (да и кондиционирование летом — тоже). Множество компаний предлагают изготовление окон любого размера, с любым видом профилей и стеклопакетов. Однако вне зависимости от производителя профиля и стеклопакета, установка окна зачастую стоит одинаково. Чтобы сэкономить на этой процедуре — многие интересуются, можно ли установить пластиковые окна самостоятельно. Поэтому попробуем разобраться, насколько это реально.
Читайте также: Как выбрать холодильник в машину
Чтобы понять, возможна ли самостоятельная установка пластиковых окон, нужно оценить уровень своих навыков. Ведь кто-то умеет управляться дрелью не хуже строителя с шестым разрядом, а для кого-то ровно повесить полочку — не самая простая задача. Рассмотрим все нюансы самостоятельной установки металлопластиковых окон поэтапно.
Замер и заказ
Процедура установки металлопластиковых окон начинается с замеров проемов и заказа этих самых окон у производителя. Можно доверить процедуру профессионалу из фирмы, и он точно подберет нужный размер. Какие окна заказать лучше — зависит от финансовых возможностей и характеристик проема. Если ставить окна в кирпичный или бетонный проем, без деревянного короба — пятикамерный профиль однозначно лучше, так как он немного эффективнее. Трехкамерный вариант обойдется дешевле, но и тепло пропускает сильнее. Зато преимущество такого профиля — меньшая толщина, что актуально при установке пластикового окна вместо деревянного, с минимальным объемом доработок.
При самостоятельном замере, в первую очередь, нужно учитывать толщину рамы. Если она составляет менее 6 см — пятикамерный профиль может выглядывать из проема наружу, и ничего хорошего в этом нет. Для таких случаев нужны трехкамерные рамы соответствующей толщины.
Читайте также: Как экономить на отоплении квартиры
Если при установке пластиковых окон планируется убрать деревянный короб старого окна — получить точные размеры проема довольно проблематично. Особенно это касается жителей многоэтажек, живущих выше 1 этажа. Снаружи к окну ведь не подобраться, а изнутри — может понадобиться немного долбить штукатурку, чтобы добраться до кирпича/бетона. Иногда можно посмотреть в техническую документацию на жилье, там указаны характеристики оконных проемов.
При выполнении замеров деревянных коробов (если их демонтаж не планируется) — нужно вооружиться не просто длинной линейкой или рулеткой, а линейкой-уровнем. Деревянные короба имеют свойство деформироваться, их геометрия нарушается, возникают перекосы. Особенно этому подвержены одноэтажные частные дома старой постройки, а у подобных зданий 50-70-х годов застройки, выполненных по монолитной технологии (глиняный раствор или другие подобные материалы) и облицованных кирпичом — это очень частая проблема.
Читайте также: Какой котел выгоднее — газовый или электрический?
Если планируется устанавливать пластиковые окна в «голые» кирпичные (бетонные, блочные, каменные) проемы — при замерах следует брать 0,5-1,5 см запаса с каждой стороны, на утеплитель (монтажную пену) и для обеспечения ровной установки при незаметных перекосах. То есть, если проем имеет размеры 110х140 см — окно должно быть 107-109х137-139 см.
При наличии более существенного перекоса (особенно, если будет производиться установка в старый деревянный короб) — запас должен быть больше: 1,5-3 см. Замер нужно производить не методом прикладывания рулетки по периметру проема, а под строительный уровень, соблюдая горизонтальное и вертикальное положение. Если взять мало запаса — даже незначительный перекос (около 1-2 градусов) не позволит вставить раму.
Семь раз отмерь — один раз отрежь: перед тем, как самостоятельно установить пластиковые окна, этот завет нужно соблюдать с тем же почтением, что и государственные законы. Ошибка здесь может обойтись намного дороже, чем штраф за парковку авто или курение в неположенном месте. Так что все замеры нужно повторить не по одному разу. И лучше — заказать немного меньше, чем переборщить с размером. Большой зазор устраняется увеличением количества пены, а вот если окна великоваты — придется пилить и долбить проем.
Читайте также: Как экономить на отоплении дома электричеством — маленькие хитрости для большой выгоды
Демонтаж старых окон
Перед тем, как устанавливать пластиковые окна самостоятельно, нужно подготовить плацдарм для маневров. Старые следует извлечь из короба, и расчистить площадку. Наиболее оптимальный вариант демонтажа больших тяжелых рам заключается в предварительном извлечении стекол. Для этого нужно вооружится небольшими плоскогубцами или клещами, шпателем или стамеской. Первым делом следует убрать нижний штапик, потом — боковые, и лишь затем — верхний. Убрать стекло поможет специальная присоска (цена — около 100 грн). Кода стекла демонтированы — раму можно крепко схватить руками и вытащить из проема.
Если слой краски и шпаклевки на штапиках такой, что в нем уже можно проводить археологические исследования, и ковыряться в толще этого «культурного слоя» нет желания вытащить небольшое окно (до 1х1,5 м) можно вручную, открыв форточку и взявшись за нее. Если это невозможно — можно прикрутить поперек рамы рейку на длинные саморезы, и использовать ее как ручку, потянув окно на себя.
Читайте также: Круче, чем швейцарский нож: для чего можно использовать дрель
Если окна нужно ставить в кирпичный проем, убрав деревянный короб — также придется изрядно поработать монтировкой, ломиком, молотком и другим инструментом. Нет смысла описывать порядок работ, но если вкратце — следует вытащить деревянный короб из кирпичного/каменного/блочного/бетонного проема. После этого поверхность проема нужно очистить от неровностей, выступов стройматериала (после установки окна его нужно будет штукатурить).
Подготовка к установке окон своими руками
В первую очередь, для самостоятельной установки пластиковых окон нужны следующие инструменты, материалы и снаряжение:
- Уровень строительный. Он должен быть длинный, но не длиннее меньшей стороны проема. Без этого инструмента невозможно выравнять рамы в проеме.
- Перфоратор и шуруповерт (желательно). Требуются для подготовки отверстий под крепеж и фиксации рамы в проеме.
- Присоска для стекла. Необходима для работы со стеклопакетами окон, в конструкции которых есть глухие (не открывающиеся) части.
- Шпатель и резиновый молоточек. Нужны для установки окон, которые не открываются (частично или полностью), для извлечения стеклопакета.
- Рукавицы. Обязательная часть экипировки для любых строительных работ.
- Прозрачная маска или очки. Для защиты от пыли при сверлении отверстий в камне, кирпиче, бетоне и т.д..
- Анкера, дюбели для установки пластиковых окон в проем из твердого строматериала, саморезы — для деревянного короба. Рекомендуемое количество — не менее 4-5 шт на погонный метр профиля.
- Пена монтажная. Для утепления щелей. Количество баллонов зависит от объема работ. Баллона 750 мл хватает на заделку сантиметрового зазора с длиной 10 метров (опыт автора). То есть, 1 баллона хватит утеплить по периметру 2 окна, размером 1х1,5 м.
- Растворитель для пены. Нужен для удаления капель пены с поверхностей, на которую она попала случайно.
Читайте также: Ударная дрель или перфоратор? Выбираем правильно
Перед установкой нужно снять створки, если окно открывается. Для этого требуется в верхней петле выбить вниз шпильку, с помощью гвоздя/самореза/болта и резинового молотка. Далее нужно открыть раму и движением вверх снять ее с нижней петли.
Если окно глухое — требуется извлечь стеклопакет. Для этого нужно вставить шпатель между рамой и штапиком, а затем, постукивая по шпателю резиновым молотком, вытащить штапик. Сперва извлекается нижний, затем боковые, и последним — верхний. Желательно пометить, какой штапик откуда, и запомнить, где у стеклопакета верх и низ, внутренняя и наружная сторона. Переворачивать его, ставить не в той ориентации — крайне нежелательно.
Важный момент! Если окна монтируются не через раму, а фиксируются посредством металлических полос, установленных на заводе — ничего разбирать не нужно. Для облегчения работы можно снять створки, но глухие окна можно и не разбирать, так как сверловку профиля производить не требуется.
Читайте также: Бытовая бензопила: что выбрать?
Когда рама свободна — ее нужно подготовить: произвести сверловку отверстий под крепежные метизы. Обязательно должны быть отверстия возле мест стыков вертикальных и горизонтальных частей рамы. Частота отверстий — не реже, чем через каждые 25 см. После сверловки раму нужно примерить в проем, с помощью уровня выставить ее правильно и наметить в проеме отверстия для сверловки. В отверстия следует вставить дюбеля/муфты анкерных болтов. Их желательно зафиксировать с помощью штукатурки.
Если нужно установить пластиковое окно в деревянный короб — ничего намечать не надо, фиксация осуществляется саморезами. После сверловки, в таком случае, можно переходить к установке.
Читайте также: Как выбрать шуруповерт?
Установка пластиковых окон своими руками
Внимание! Если установка окон проводится в многоэтажке, на высоте 2 этажа и выше, и нужно будет становиться на подоконник — работать без страховки опасно! Нужно предусмотреть средства защиты для того, чтобы не выпасть из окна. Самый простой вариант — прочный страховочный пояс, с помощью крепкого (усилие на разрыв — не менее 1 тонны) металлического/синтетического тросика прикрепленный к надежной точке (на худой конец — к металлической трубе системы водяного отопления).
Также не рекомендуется проводить такие работы в одиночку (хотя бы по той причине, что поставить на место тяжелую створку или стеклопакет будет тяжело). Если вы не уверенны в своих силах или не можете обеспечить защиту условий труда — лучше довериться профессионалам.
Читайте также: Светодиодные лампы: история, виды, как выбрать, как рассчитать мощность
Первый этап установки металлопластиковых окон своими руками — монтаж рамы. Ее нужно установить в проем и, используя уровень, убедиться в отсутствии перекосов по всем трем осям (по вертикали, горизонтали, и относительно плоскости стены). Перекос может привести к постепенному повреждению стеклопакета, если на него будет давить профиль. Если проем имеет перекос — для выравнивания окна снизу нужно подставить небольшие резиновые, пластиковые, деревянные клинья возле точек крепления.
Второй этап при самостоятельной установке окон — фиксация. Перед этим дюбеля или расширительные муфты анкеров нужно вставить в просверленные отверстия, до конца. С помощью шуруповерта вкрутите дюбель-гвозди, анкерные болты или саморезы (в деревянный короб), не перетягивая. Головка должна плотно прилегать к пластику профиля, но не продавливать его. Сперва закручиваются нижние метизы, затем рама повторно выравнивается под уровень по вертикальных осях, и только после закручиваются боковые и верхние винты.
Читайте также: Топ-5 дрелей на Price.ua
Третий шаг в ходе монтажа пластиковых окон своими руками — утепление зазоров. Для этого рекомендуется использовать качественную пену, распыляемую пистолетом. Запенивая щели, нужно помнить, что монтажная пена имеет свойство расширяться при застывании, поэтому чересчур обильно выдавливать ее не надо (вылезет много излишков). Если пена попала, куда не надо, пока она не застыла — можно воспользоваться специальным растворителем. Если момент упущен — придется ждать высыхания и скоблить ее острым ножом. А вот от пластика профилей металлопластиковых окон — пена легко отслаивается после застывания, сильно скрести ее не приходится.
Прежде, чем ставить створки и стеклопакеты — нужно немного дать пене усохнуть. Оптимальный режим работы такой:
- Установка и запенивание первой рамы.
- Разборка второго окна, установка и запенивание второй рамы.
- Возврат к первому окну, его окончательная сборка.
- Установка и уплотнение третьего окна.
- Окончательная сборка второго окна.
- Повторять п. 2 — 5, пока не закончатся окна.
Читайте также: Как сэкономить на отоплении газом
Четвертый этап при самостоятельном монтаже стеклопакетов — финишная сборка окна. Легче всего с окнами, состоящими из одной или нескольких открывающихся створок, не имеющих глухих частей. Их сборка состоит в установке нижней петли на штырь навеса, закрывании створки и забивании шпильки верхней петли резиновым молотком.
С глухими окнами несколько тяжелее: нужно возвращать стеклопакеты на место. Перед этим нужно посмотреть, где у пакета верх и низ, внутренняя и наружная стороны, чтобы не перепутать. Пакет лучше брать присоской, желательно, чтобы помощник в рукавицах (кромками стекла легко порезаться) подстраховывал, придерживая пакет. Установив его на место в раму, требуется поставить верхний штапик в щель, и легкими ударами резинового молоточка вставить его в прорезь, постепенно двигаясь. Затем аналогично устанавливаются боковые и нижний штапики.
Пятый этап — регулировка запорного механизма (если нужно: может потребоваться отрегулировать замки и навесы), установка ручек и прочей фурнитуры. Не рекомендуется ставить накладки на петли, а также сдирать защитный скотч, до проведения штукатурных и малярных работ (иначе потом новенькое окно придется еще и отмывать).
Читайте также: Какой котел выгоднее — газовый или электрический?
Шестой этап, заключительный — установка подоконников и других элементов отделки, малярные и штукатурные работы. Излишки затвердевшей монтажной пены удаляются острым тонким ножом, поверхности выравниваются и подвергаются финишной отделке. Даже если квартира расположена на высоте — желательно обработать слой снаружи, так как пена имеет свойство терять свои первоначальные свойства под воздействием солнечного ультрафиолета.
